Что делать, если плодовые деревья повреждены морозами или животными? |
Владимир Старостин, дендролог, канд. с/х наук, sadisibiri.ru |
20 Февраля 2022 г. |
Бывает, что со стволаили скелетных ветвей была содрана кора, например, съедена зайцами, или повреждена морозами, дерево надо лечить. В том случае, если повреждение было обнаружено быстро, и обнажившийся камбий – тонкий слой сочных клеток между корой и древесиной (им деревья и растут по диаметру), – не погиб, то рану следует завязать полиэтиленом, чтобы она меньше сохла. А затем приготовить отвар из молодой липовой коры, по консистенции похожий на густой кисель, процедить и обработать им пораженный участок, естественно, не горячим. После чего снова закрыть рану полиэтиленовой пленкой, лучше черной. Такую обработку следует периодически повторять, не позволяя нанесенному «клейстеру» высохнуть. И в том случае, если камбий жив, то кора со временем, за вегетационный сезон, восстановится, нарастет новая. И дерево будет спасено. Хуже, если обдир коры возник давно, и камбий погиб. Особенно опасно, когда это произошло по всей или на большей части окружности ствола. В этом случае мертвую кору по краям раны следует зачистить до живых тканей, срезав ее ножом; и затем произвести прививку черенков-мостиков. Технологий их установки существует несколько. Но все они различаются меж собой очень мало, лишь деталями, и служат одной цели – спасению поврежденного дерева. В весеннее время (обширные раны чаще обнаруживаются после зимы), при лечении небольшого поранения, мостик может быть поставлен один. Однако если рана кольцевая, то даже на очень молодое и тонкое деревце их ставят не менее двух, а на взрослое – по одному на каждые 5 см диаметра ствола. Для этого при обнаружении повреждений зимой или рано весной срезают длинные побеги, сантиметров на 15 длиннее раны. Лучше всего, если они будут заготовлены с того же самого дерева, однако можно и с другого, но обязательно хорошо совместимого с поврежденным и непременно высокозимостойкого. Их следует завернуть во влажную полиэтиленовую пленку и закопать в большой сугроб с северной стороны дома или сарая, который засыпать сверху опилками. Небольшое их количество можно хранить и в холодильнике. Когда деревья начнут просыпаться, делают прививку – ставят мостики. Если кора повреждена более чем на ½ диаметра ствола, мостики надо ставить обязательно, сама собой такая рана не зарастет никогда, хотя сохранившаяся перемычка живой коры, даже узкая, конечно, многое облегчит. Например, если кора повреждена частично, а вы по какой то причине не можете поставить мостики в этом году, то, обработав рану варом или другим защитным средством, их установку можно отложить до следующего года. Однако если кора повреждена кольцом, и не будут, как можно скорее, установлены мостики, дерево быстро погибнет. В случае с сильным, но не кольцевым повреждением коры, установка мостиков явится тоже обязательной, жизненно необходимой, разница лишь в большем запасе времени, отпущенном на подготовку и проведение работ по прививке мостиков. Когда кора повреждена меньше чем на половине диаметра ствола, то дереву тоже нужна помощь, хотя установка мостиков в этом случае обязательной бывает не всегда. Если рана не широка, в такой операции часто нет необходимости, она зарастет сама. Просто нужно будет поврежденное место замазать покупным, а еще лучше – самодельным садовым варом. Последний лечит гораздо эффективнее и качественнее. Для его изготовления берут растительное масло, обязательно несоленое, разогревают на огне, затем кладут в него натуральный воск, а когда он растает, – кидают в расплав канифоль либо сухую сосновую или еловую смолу. Все компоненты кладут поровну (1:1:1). Вместо растительного масла можно использовать топленый животный жир (перетопленное сало, лярд), но тоже обязательно несоленый. Данной смесью неплохо смазывать не только раны на деревьях, но и дачную кожаную обувь, чтобы не промокала. Правда, внешний вид у нее, покрытой такой «ваксой», будет весьма непривлекательным – белесым и без блеска. Но зато эффективно защитит от воды в сырую погоду. Желательно только, после того как вы нанесете импровизированный сапожный «крем», немного подержать обувь над пламенем газовой горелки или паяльной лампы, чтобы он расплавился и впитался. Однако если садового вара под рукой нет, и готовить его не из чего, последний, для лечения ран, можно отлично заменить обыкновенным детским пластилином или пластилиновой оконной замазкой. Главное – лишить мертвую древесину контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, чтобы она не трескалась, не заражались летающими в воздухе спорами патогенных грибов, вызывающими в дальнейшем образование гнили. В крайнем случае, если вара и пластилина под рукой не окажется, повреждение на некоторое время можно просто закрыть полиэтиленовой пленкой или стретчем. Последний эластичен, хорошо тянется, прочно держится на дереве, герметичен, не соскальзывает. Но в дальнейшем, и по возможности быстрее, рану все равно следует замазать варом, либо обработать другими защитными средствами, описанными далее. Хорошую дезинфекцию и лечение не слишком больших ран оказывает 2 – 3-х кратное натирание поврежденного места измельченными свежими листьями щавеля обыкновенного или щавеля конского. А затем наложение на рану, слоем 1 – 1,5 см, мелко нарезанных листьев этих растений; после чего ее надо замотать полиэтиленовой пленкой или стретчем. Для дезинфекции, вместо листьев щавеля, можно использовать и 3%-ный раствор щавелевой кислоты. Очень хорошо подходит для этого и бриллиантовый зеленый, продаваемый в аптеках. После высыхания указанных дезинфицирующих растворов рану желательно потом промазать садовым варом, пластилином или др. защитными средствами. Заживлению крупных ран, диаметром более 10 см, хорошо помогает наложение на них сметанообразной смеси глины и свежего коровьего навоза (1:1), с последующим завязыванием ее полотнищем полиэтиленовой пленки. При лечении небольших поранений в такой обработке просто нет нужды, да и обвязка маленьких ран полиэтиленом будет создавать лишь дополнительные сложности. А без нее лечение такой смесью не будет эффективным, т. к. обмазка станет быстро сохнуть и отваливаться, поэтому ее придется часто подновлять. Очень большие и старые раны на взрослых деревьях, скорее всего, не зарастут никогда. Однако и они требуют регулярного лечения. В противном случае различные патогенные грибы, разрушающие древесину, уничтожат такое сильно поврежденное, но приносящее обильные урожаи дерево, в считанные годы. В то время как регулярное, хотя бы раз в год, промазывание их темным минеральным маслом ТАТ – 17 или ТАП – 17 или другим аналогичным трансмиссионным маслом, можно даже отработанным, – сохранит их на многие годыи даже десятилетия. На обработанной этими маслами мертвой древесине, не будут поселяться и развиваться разрушающие древесину грибы, а, значит, она не будет гнить. Кроме того, промазывать такие раны трансмиссионным маслом, имеющим жидкую консистенцию, нанося его жесткой клеевой кистью, гораздо быстрее и легче, чем делать это садовым варом, который надо предварительно долго разминать, особенно весной. Да и значительно дешевле, поскольку последний относительно дорог, а пойдет его на покрытие крупных ран очень много. Тогда как отработанное трансмиссионное масло – не стоит ничего, а защитит поврежденное место от поражения патогенными грибами не хуже, чем садовый вар. От рекомендуемой в старой литературе покраски крупных ран масляными красками, для защиты от проникновения в мертвую древесину спор патогенных грибов, лучше отказаться. Во-первых, натуральные масляные краски сейчас применяются только в живописи и стоят очень дорого. А главное – вместо них, под данным названием в хозяйственных магазинах часто продают различные синтетические красители, созданные на основе всевозможных химических растворителей. Воздействие их на живые ткани деревьев в каждом конкретном случае предугадать очень сложно. Весьма часто, в результате применения таких красок, происходит ожог коры, и как следствие – значительное увеличение площади раны. А вот кузбасс-лак для покрытия ран, особенно крупных, применять можно. Наносится он кистью, легко и быстро. Держится долго и прочно, защищая раны от патогенных грибов. Здоровым тканям коры он не вредит, а вместе с побелкой ствола выглядит даже оригинально и эстетично. Правда, сама побелка защищает ствол только от солнечных ожогов в конце зимы (но не от сильных морозов), а летом и то лишь частично – от некоторых видов насекомых. Поэтому, значение побелки – больше эстетическое, чем защитное, да и наносить ее надо осенью, а не весной. Весенняя побелка почти полностью бесполезна. Морозобойные трещины, даже весьма длинные, возникающие от сильных и резких перепадов температуры зимой, далеко не самые тяжелые повреждения от морозов. Они довольно узки, и при своевременной обработке варом или другими средствами защиты зарастают достаточно быстро, в течение одного – двух лет. Гораздо опаснее, когда под воздействием сильного мороза происходит отслоение коры от древесины. Но если оно обнаружено своевременно, еще зимой, простукиванием по коре (звук будет глухой и громкий, как в барабан); пока камбиальный слой под ней не погиб, не высох, это можно легко исправить, приколотив отставшую кору несколькими гвоздиками. А для гарантии, чтобы камбий меньше сох, обернуть поврежденное место полиэтиленовой пленкой. В этом случае, если вы не опоздали, кора весной, во время начала сокодвижения, хорошо приляжет к древесине и приживется. Тогда повреждение локализуется лишь в виде узкой продольной полосы (трещины), которая мало опасна и быстро зарастет в течение летнего сезона; а часто не возникает совсем. Однако если отслоение коры не было своевременно обнаружено и исправлено, то весной, с началом вегетации и сокодвижения, – произойдет гибель отставшего участка коры и омертвение древесины под ней. Возникнет значительная рана. Причем сложность заключается еще и в том, что мертвая кора будет покрывать омертвевшую древесину, и данное повреждение, при беглом осмотре, часто оказывается почти незаметным, и обнаруживается значительно позже, что затрудняет лечение. После того как оно обнаружено, его необходимо сперва очистить от мертвой коры, и только после этого, в зависимости от величины пораженного участка, лечить мостиками, либо садовым варом и его заменителями. В дальнейшем, при последующем лечении обнаруженных, обработанных и уже зарастающих ран, очень полезно каждый год, весной, не только подновлять на них обмазку, но и производить бороздование краев возникшей раны – наносить ножом неглубокие, глубиной в 1 мм, почти незаметные глазу, поперечные порезы валика нарастающей коры вокруг нее. Стараясь при этом не повредить древесину. Это стимулирует процессы образования и роста тканей коры и более быстрое зарастание поврежденного участка. После чего от былой раны скоро останутся только рубцы. Время, потребное на зарастание ран, можно определить, хотя и приближенно, следующим образом – повреждение обычно затягивается, с каждой из сторон, примерно по полсантиметра в год. Значит, по диаметру рана будет уменьшаться в среднем на 1 см. Следовательно, каков ее диаметр, столько лет она ориентировочно и будет зарастать. Именно поэтому повреждение диаметром менее 1 см обычно не требуют никакой обработки – за лето оно зарубцуются само, без всякой дополнительной помощи. Кроме того, как уже говорилось, следует помнить, что если рана занимает по ширине поверхность больше половины диаметра ствола, то сама она, без помощи садовода, не зарастет никогда. В этих случаях, чтобы спасти дерево, необходимо обязательно произвести прививку мостиков. Мертвую поверхность раны при этом следует обработать любым из описанных дезинфицирующих средств. Но и после установки мостиков, ее заживление займет многие годы, а рубцы, на коре, останутся навсегда. От всех зимних повреждений – солнечных ожогов, трещин, отслоений коры под воздействием сильных морозов и пр., а также от поедания коры животными, гораздо лучше, чем обвязка еловыми лапками и др. подобными средствами, защищает бинтование ствола газетами. Такую обвязку, без вреда для деревьев, можно производить даже ранней осенью, а снимать – поздней весной. Она совершенно безопасна и не вредит ни стволу, ни ветвям дерева. На штамб газеты накладываются в 2 – 3 слоя легко и быстро. Ветви бинтуют ими же, как бинтом, сложенными в четыре раза, и вставляемыми одну в другую. Мелкие ветки второго – третьего порядка – пропускают между витками такого «бинта». Они морозов боятся гораздо меньше, чем ветви первого порядка, поэтому обматывать их не надо. Всю обвязку из газет закрепляют сверху односторонним скотчем, прямо в процессе проведения работ. Температура под газетами зимой в среднем на 8 – 10º выше, чем окружающего воздуха. При резких перепадах температуры она под ними изменяется постепенно, поэтому морозобойных трещин на коре, а также ее отслоений, не возникает. Кроме того, поскольку поверхность газет почти белая, она отлично отражают солнечный свет, не допуская опасного нагрева коры с южной стороны ствола в конце зимы, поэтому очень хорошо защищают и от солнечных ожогов. Газетная бумага в оттепели и во время дождей быстро намокает, но также быстро высыхает, поэтому кора под ней не бывает долгое время влажной, не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. Хорошо защищают газеты ткани ствола и от иссушения сильными ветрами. Единственная предполагаемая опасность, которая может останавливать садоводов, – а удержатся ли газеты всю зиму? Однако многолетние опыты показали, что до весны газеты на стволе сохраняются отлично. А дольше и не требуется. Весной стоит только надрезать скотч, как вся газетная обвязка спадет. Дополнительно предупредительной мерой от зайцев является подвешивание на одном – двух деревьях сада, на высоте примерно, 1,5 м черного треугольника из рубероида, отдаленно, формой и размерами, напоминающего волчью голову, но можно и старую перчатку. Заяц – зверь осторожный, издалека увидев на белом фоне снега что-то темное, подозрительно шевелящееся (раскачивающееся ветерком), в ту сторону не пойдет, а значит, и не навредит. Кроме того, осенью на участке следует обязательно скосить все сухие стебли топинамбура, которые зимой для косых являются самым любимым кормом. А, подкрепившись ими, зайцы обычно любят закусить сочной корой стоящих рядом яблонь. Если же стебли топинамбура отсутствуют – меньше шансов, что будут погрызены и яблони. Если не будет повреждений плодовых деревьев морозами и животными – не возникнет и необходимость в их лечении. Предупреждение возникновения ран – гораздо эффективнее и проще, чем их врачевание. На нашем сайте читайте также: Другие садово-огородные публикации на портале — по ссылке. Источник:
|
|