В комнатных условиях можно вырастить многие культуры, будь у вас опыт выращивания таковых в открытом грунте или даже если вы начинающий садовод.
Что же можно вырастить дома на подоконнике?
Для выгонки подойдут лук-батун, шнитт-лук, репчатый лук (на перо), чеснок, а также вы можете прорастить из семян кресс-салат, листовую горчицу и многие другие культуры. В выращивании каждой культуры есть свои тонкости.
Если вы решили вырастить зимой петрушку, то надо выбирать листовые сорта, так как они лучше корневищных переносят пересадку и сохраняют листья. Подойдут как сорта листовой петрушки c гладкими листьями (Богатырь, Бриз, Карнавал, Обыкновенная листовая), так и кудрявой (Астра, Кадерава, Мазина Р3, Мооскраузе 2, Триплекс). Среди перечисленных сортов особенно хороша петрушка сорта Обыкновенная листовая – корневище у нее мелкое, тонкое, сильно разветвленное, поэтому хорошо переносит пересадку и при выгонке дает большую розетку листьев.
В случае, когда уже есть опыт по выращиванию листовой петрушки в домашних условиях, можно попытаться вырастить и корневые сорта – Сахарная, Урожайная, Бордовикская.
До наступления заморозков самые крупные растения подкапывают и убирают в тот же день, чтобы избежать увядания. Отбирают корневища массой 30-70 г, диаметром 1,5-3 см, точка роста должна быть здоровой, без признаков гниения.
Для выгонки петрушки пригоден обычный тепличный грунт. Посадочную тару заполняют грунтом на 12-16 см. Перед посадкой у корнеплодов обрезают концы корней, так чтобы посадочный материал имел одинаковую длину – 10-12 см. Головки при посадке в грунт должны находиться на одном уровне.
Подготовленные корнеплоды сажают в углубленные бороздки в ящики или в лунки горшков наклонно, под углом 45о, расстояние между рядами 6-8 см, а между корнеплодами в ряду 2-3 см. В горшок диаметром 12-15 см высаживают не более 4-х корнеплодов. После высадки петрушку держат при 8...10 оС. До появления первых листочков полив проводить нельзя, а затем растения поливают один раз в 8-10 дней. От избытка влаги корневища и образующиеся боковые корешки загнивают.
После появления листьев тару с высаженной петрушкой переносят в светлое место жилого помещения, ставят рядом с окном или на подоконнике, где температура 16...20 оС.
Корневища петрушки, предназначенные просто для зимнего хранения, убирают несколько раньше, в октябре. Их тоже можно потом использовать для выгонки, если была соблюдена технология уборки: нужно очистить корневища от почвы, срезать листья, оставляя черешки длиной 3-4см, чтобы не повредить верхушечную почку, и отсортировать по массе. При хранении корневища петрушки ни в коем случае нельзя подвяливать. До посадки их хранят при температуре 1...3 оС в полиэтиленовых мешках с отверстиями или в ящиках с торфом либо песком. Если вы передумали и намерены использовать такие корневища для выгонки– смело сажайте их в грунт уже начиная с середины ноября.
Подкормки при выгонке проводят слабым раствором нитрофоски (2 г на 1 л воды) 1-2 раза за период выгонки. Срезку листьев проводят постепенно, по мере надобности; сплошную уборку проводят только в конце выгонки через 35-40 дней. По окончании выгонки в пищу можно также использовать и сохранившиеся крупные здоровые корни. Урожайность зеленых листьев достигает 2-4 кг/м2, а вместе с корневищами – до 6 кг/м2.
Также легко получать зимой путем доращивания или выгонки сельдерей. Для доращивания, в общем-то, пригодны любые сорта – все зависит от умения садовода. Но если вы начинающий, могу порекомендовать черешковые сорта сельдерея, которые имеют компактную розетку и хорошо переносят пересадку. К таким сортам относятся сельдерей Золотой (самоотбеливающийся cреднеранний сорт черешкового сельдерея, имеющий вегетационный период 150-160 дней) и Малахит (среднеранний сорт, от высадки рассады до технической спелости 80-90 дней, листья темно-зеленые, листовые черешки толстые, мясистые).
Кстати сказать, черешковые сорта сельдерея в промышленных масштабах у нас выращивают редко и в малых количествах. А крупные партии черешкового сельдерея ежегодно поставляются в Россию из стран Западной Европы, так что освоение методов выгонки данного растения принесет ощутимую пользу каждому отечественному садоводу. Из открытого грунта сельдерей пересаживают до наступления устойчивых заморозков. В период доращивания (45-60 дней) сохраняются старые листья и вырастает часть новых.
Выгонка лука репчатого проводится для получения зеленых листьев из луковиц. На балконе, веранде, в лоджии выгонку проводят весной, при наступлении теплой погоды, но посадку в ящики можно сделать и с осени. В домашних условиях зеленый лук можно выращивать с октября по май, высаживая с интервалами 20-25 дней в одну и ту же тару. Наиболее интенсивно идет рост и образование листьев у средне- и многозачатковых сортов: Бессоновский, Спасский, Арзамасский и Ростовский. Лучше выбирать луковицы с тонкой шейкой, покрытые 2-3 слоями сухих чешуек, среднего размера весом 30-50 г. Нельзя брать луковицы с поврежденным донцем.
Ускорить появление листьев, усилить рост и прорастание луковиц, находящихся в глубоком покое, помогают различные приемы предпосадочной подготовки луковиц. Например, луковицы замачивают в теплой воде (30...35 оС) в течение суток, или в слабом растворе марганцово-кислого калия, или в растворе мочевины (0,5 г на 1л воды).
Перед замачиванием для ускорения прорастания листьев можно обрезать шейку луковицы по плечики или сделать крестообразные надрезы на 1/3 высоты. У крупных продовольственных луковиц обрезают часть сочных боковых чешуй и высаживают только зачатки с донцем. Можно использовать для посадки только донца с частью зачатков, а остальную часть использовать в пищу. После замачивания луковицы можно сразу сажать.
Лук высаживают в тару, заполненную грунтом на 6-12 см, его можно выращивать и без грунта на гидропонике. На 1м2 высаживают 10-12 кг луковиц мостовым способом (вплотную друг к другу), заделывают мелко, а затем засыпают грунтом до плечиков или оставляют без заделки, заглубляя только донца.
После этого лук поливают теплой водой, ставят в темное и теплое место. Удобно размещать тару в 2-3 яруса на подставках, этажерках и по мере отрастания листьев постепенно поднимать ближе к свету. Первые 10-12 дней высаженный лук держат при пониженных температурах, чтобы усилить рост корней. При массовом отрастании листьев тару ставят в светлое место, всходы защищают от прямых солнечных лучей. Быстрота отрастания листьев зависит от температуры в помещении. При 20...22оС у большинства высаженных луковиц листья можно получить на 22 день.
Лук поливают подогретой водой – 25...30 оС, после отрастания корней и листьев до 3-5 см поливы совмещают с подкормкой. Азотные подкормки необходимы прежде всего при посадке мелких луковиц. Для этого готовят слабые растворы мочевины или нитроаммофоски (1 г на 1 л воды). Подкормку повторяют через 7-10 дней.
Убирают лук единовременно (выдергивая растения целиком) или постепенно по мере надобности, срезая отдельные листья и сохраняя луковицы для дальнейшего вегетирования. Лук-батун также хорош для выгонки. Материал для выгонки заготавливают осенью, перед наступлением морозов. Для этого лук выкапывают, обрезают корни до 10 см длины, а листья – наполовину или на 2/3. Луковицы хранят с комом земли в сухом помещении при температуре 0...2 оС.
Выгонку листьев начинают не ранее ноября, так как батун имеет непродолжительный (1-1,5 месяца) период покоя. При более ранней посадке задерживается отрастание листьев и резко снижается урожай. Перед высадкой луковицы сортируют, высаживая отдельно крупные, средние и мелкие (это позволяет при выгонке производить сплошную уборку, так как луковицы одинакового размера дружно растут и дают одинаковые по длине листья).
Лук используют для выгонки по мере необходимости, выгоняя в разные сроки. Для посадки используют почвенную смесь слоем не менее 15 см. На поверхности почвы делают неглубокие борозды, в которые высаживают луковицы (на расстоянии 5-6 см друг от друга или вплотную). Сразу же после посадки растения поливают теплой водой (30...35 оС) и в течение нескольких дней температуру воздуха поддерживают в пределах 10...12 оС, что способствует лучшему росту корней. При появлении пера температуру повышают до 18...20 оС. Относительная влажность воздуха должна быть 70-75 %.
Через 10-12 дней после посадки, когда листья достигнут длины 6-8 см, растения подкармливают жидкими минеральными удобрениями. Уборку начинают через 25-30 дней после посадки, при длине листьев 30-35 см. Растения выкапывают вместе с луковицами. Выгонка батуна идет почти в 2 раза быстрее, чем у лука репчатого.
Лук-слизун также хорошо поддается выгонке в комнатных условиях. Для выгонки используют растения с 2 и 3-летних плантаций. Луковицы заготавливают с осени, обрезая листья и корни, как у батуна. Так как этот лук не имеет периода покоя, выкопанные растения можно сразу использовать для выгонки, а заготовки для выгонки в зимнее время хранить в ящиках при температуре 0...2 оС. По мере надобности их помещают в теплицу или комнату. Техника выгонки и режим микроклимата те же, что и при выгонке лука-батуна. Через 3-4 недели продукция готова к употреблению. За зимний период можно получить 3-4 урожая.
Выгонка чеснока проводится, как у репчатого лука. В емкости зубки высаживают рядами на расстоянии 2-3 см друг от друга на глубину 3-4см, регулярно и обильно поливают. Подкармливать растения не обязательно.
Первый съем урожая можно произвести уже через месяц, второй и третий – в течение второго месяца. В целом время выгонки – два месяца. Чеснок, посаженный в ноябре, обычно хорошо отрастает к февралю. Можно попробовать выгнать чеснок ради длинного ложного стебля. Для этого зубки необходимо посадить на глубину до 15 см. В результате получается отбеленный ложный стебель чеснока длиной 10-15 см с верхушкой зеленых листьев. Отбеленная часть стебля достаточна вкусна и ароматна, а зеленые листья обеспечат вас витаминами и фитонцидами.
Можно также осуществлять выгонку чеснока гидропонным способом. Для этого в плоский поддон расставляют вплотную зубки чеснока и заливают водой так, чтобы покрылись только основания зубков. В дальнейшем надо регулярно подливать воду, но так, чтобы ею были покрыты только корешки растений.
Некоторые садоводы для выгонки лука и чеснока пользуются двуслойным методом. Для этого используются различные емкости и применяется так называемый мостовой способ посадки. В небольшую емкость на дно насыпается тонкий слой почвы (не более 3 см). Затем, обрезав сухие шейки, вплотную сажают луковицы, присыпают немного землей, чтобы заполнить пустоты в промежутках и на 2-3 мм прикрыть посаженный слой. Над ним высаживают второй слой луковиц и его землей уже не присыпают. Вскоре посадка образует плотную щетку листьев. В результате зелени с той же площади получается в два раза больше, чем при обычной выгонке.
И хотя некоторым это может показаться странным, но в домашних условиях возможна также выгонка столовой свеклы и мангольда. Ведь листья столовой свеклы и мангольда употребляют в салаты и борщ, они содержат сахара, белковые вещества, витамины, органические кислоты – как можно отказаться от всего этого зимой? Конечно, для выгонки потребуется некоторая сноровка, но зато вы получите превосходную зелень к столу. Корнеплоды свеклы отбирают массой 40-60 г. Запомните: корни свеклы перед посадкой не укорачивают – обязательно надо сохранить главный корень неповрежденным. Сажают корнеплоды вплотную друг к другу, но головки с почками грунтом не засыпают. Техника посадки и уход за выгоночной свеклой и мангольдом такие же, как у петрушки, но в отличие от нее эти растения нуждаются в 2-3 азотных подкормках. Отрастание новых всасывающих корней у свеклы и мангольда начинается очень быстро, если корнеплоды после посадки 7-10 дней подержать при температуре 8...10 оС. Листья отрастают на 20-25-й день.
Уборка свеклы и мангольда проводится постепенно – листья срезают только крайние, чтобы продлить рост центральных. За зимний период и весной в домашних условиях можно получить до 4-6 оборотов свеклы. Средняя урожайность листьев – 0,5-1 кг/м2.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
