Обитель древних духов

Признаюсь, я несколько притомился от Крыма, от бесконечных споров про эту черноморскую жемчужину. Ситуация не однозначная, как всё в геополитике, но, безусловно, радующая сердца россиян. Ну, и хватит об этом. У нас ведь есть свой Крым, своя жемчужина Байкала, которая именуется Ольхоном. В минувшие выходные мне довелось там опять побывать.

Ну, чем не сибирский Крым? Такие же древние скалы, песчаные пляжи, степи, тайга, но —прозрачнейший лёд, присыпанный местами сахарным снегом, причудливые торосы, вкуснейший воздух и вдоволь солнца-- больше, чем на черноморском побережье. Радует, что вернулись мы по ледовой дороге очень даже во-время: назавтра, 25 марта, автомобильная трасса на остров была закрыта. Отныне попасть на остров можно либо пешком, либо на «хиусах» с воздушной подушкой. Выбор не велик. Так будет до середины мая, когда запустят паромную переправу. А пока-- изоляция от мира, блокада (не путать с аннексией!).

Хотя проблем у нашего острова хватает. Недавно ольхонцы выступили с почти политическим требованием убрать национальный парк с острова. Дескать, деньги с туристов инспекторы собирают, а куда уходят денежки-- непонятно. И ограничения для местных жителей им совершенно не нравятся-- что, и ягоды-грибы теперь собирать нельзя?! Многие утверждают, что национальный парк занимается лишь поборами, бизнесом, но не охраной природы.

На гравийной дороге, ведущей к Хужиру, я заметил несколько новых знаков: «Осторожно: редкая змея! Радужный полоз». Дескать, не раздавите ужика. А местный житель тут же прокомментировал: « Это национальный парк так изображает кипучую деятельность...» Полоза этого редко кто видел, тем более переползающим дорогу, но табличка повешена, заботу о природе застолбили в буквальном смысле слова.

Ольхон стал лакомым куском для землевладельцев и туристических магнатов. Поэтому страсти здесь кипят нешуточные, доходящие до криминала. Вот и на бывшего главу поселковой администрации заведено уголовное дело. А с охранителями природы вообще-- караул! Находится под следствием директор Прибайкальского национального парка Олег Апанасик-- по подозрению в убийстве. Директор Байкало-Ленского заповедника Александр Рассолов обвиняется в мошенничестве. Такое наследство, конечно же, не прибавляет авторитета государственным инспекторам. А работы для них на острове-- выше головы. Дикие туристы и мусорят, и вырубают лес на костры, и гоняют по побережью на квадроциклах, сдирая почвенный слой, и пожары устраивают, и сетями все заливы перегораживают... Да и за местными жителями должен быть какой-то присмотр. Работы на острове нет, и те, кто не подался в туристический бизнес, вынуждены браконьерить. Омуля все туристы хотят попробовать, а если есть спрос, то и предложение не заставляет себя ждать.

А омуля и хариуза становится всё меньше. Мы просидели над лунками два дня и почувствовали от силы два десятка поклёвок. Пора бы уже разводить рыбу, а не тупо вылавливать. Уверен, нашлись бы предприниматели, которые с удовольствием взялись бы за это дело. Надо только создать условия.

Ольхон называют обителью древних духов. Окружающие его скалы показывают загадочные нерукотворные лики великанов, причем явно азиатского типа. Можно посчитать такую схожесть игрой ветра и капризами природы, а можно допустить, что ваяли их какие-то высшие силы... По одной из легенд как раз отсюда произошел бурятский народ. Одинокий охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди и у них родилось одиннадцать сыновей, которые стали родоначальниками хоринских родов. Согласно другой легенде, на Ольхон спускался с неба главный из ханов Хаан-Хутэбаабай, посланный на землю высшими богами. Здесь он оставил своего сына Хан Шубу, который живет на острове в образе белоголового орла, первым получив от высших сил шаманский дар. Потому и считается Ольхон сакральным центром северного шаманского мира.

Благодатный остров пережил немало трудных лет в наши времена. В шестидесятых годах был введён запрет на вылов омуля, и рыболовецкие бригады остались без работы. Местное население кормилось в основном браконьерством. Многие рыбацкие деревни были заколочены. Потом лов омуля разрешили и островитяне зажили относительно неплохо. Однако, новые экономические реалии вновь подкосили жизнь Ольхона—закрылся рыбозавод в Хужире. А с ним иссякло и электричество, которое худо-бедно вырабатывала заводская дизельная станция. Начался туристический бум на Байкале, а самый привлекательный остров оставался во тьме. На керосиновых лампах индустрию туризма не построишь...

И только в 2004 году островитяне увидели реальные перспективы развития Ольхона. На остров шагнули опоры электропередач, в домах появился свет. Возможно, через столетия здесь будут рассказывать легенду о том, что цивилизованный туризм, как когда-то первый шаман, родился на Ольхоне...