ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ

Март садовода

В. ПЕРЕЖОГИНА, «Садовод»   
10 Марта 2011 г.
Изменить размер шрифта

Март – первый весенний месяц! Дни становятся теплее. «Март – капельник» – дано ему название. На Масленицу жгут костры, уничтожая чучело зимы. 21 марта – день весеннего равноденствия, день становится равен ночи. 22 марта в народе называют «сороки». После этого дня должно быть ещё сорок заморозков. Начинают распускаться давно ожидавшие тепла набухшие почки вербы. Погода в марте неустойчива, меняется в течение дня не один раз.

Надо обойти все насаждения в саду, проверить их состояние после зимы. Март опасен для деревьев солнечными ожогами коры на стволах и в развилках деревьев. Особенно страдают косточковые породы. Для предотвращения этого нужна солнцезащитная побелка. Обработайте стволы и развилки скелетных ветвей, зачистите их при помощи ножа и побелите водоэмульсионной краской. После схода снега снимите обвязку.

Вот-вот возвратятся с юга птицы, уничтожающие вредителей в наших огородах и в садах. Обратите своё внимание на поведение птиц. Если птицы вьют гнездо на солнечной стороне деревьев и домов – к холодному лету, и наоборот. Очистите и отремонтируйте старые птичьи домики, сделайте и развесьте в садах новые скворечники и синичники.

Близки к пробуждению вредные для сада насекомые. Многие из них сейчас покоятся в отложенных с осени самками вредителя яйцах: клещи, тли, медяницы, листогрызущие гусеницы. Скрытно от глаза садовода, в трещинах и складках коры деревьев, под опавшими и не убранными с осени листьями, под комочками почвы, под деревьями и кустами зимуют вредные жуки. Надо зачистить указанные места и освободить их от вредителей.

Внимательно посмотрите: не повреждены ли грызунами ветки молодых деревьев и прикопанные на зиму саженцы. Зайцы обычно объедают молодые ветки. Более серьёзный ущерб могут нанести мыши. Если на коре только поверхностные повреждения, раны быстро затянутся, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, ни в коем случае не зачищая её края. Обмазка защитит открытые ткани от высыхания.

В тёплые дни нужно приступать к обрезке сада, важно не упустить сроков обрезки, не опоздать – закончить её до распускания почек на деревьях.

Проредите загущенные кроны деревьев, вырезая подмерзшие, надломленные, сухие, больные и лишние ветви. Правильно обрезайте ветви, не оставляйте пеньков, но избегайте больших ран. Раны после обрезки следует обмазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе. Образовавшуюся поросль нужно вырезать у самого основания. В марте можно омолаживать деревья, уменьшившие плодоношение.

При весенней обрезке ягодников заодно удаляют подмерзшие за зиму ветви. На кустах смородины и крыжовника, особенно неустойчивых к болезням сортов, можно встретить искривлённые, подсохшие кончики побегов, покрытые серым войлочным налетом с чёрными точками, – результат прошлогоднего поражения кустов мучнистой росой. Обязательно обрежьте и сожгите такие верхушки. Иногда на срезах смородины видна выеденная сердцевина, внутри них находятся гусеницы смородинной стеклянницы. Эти ветки нужно вырезать до самого основания и сжечь. Если среди нераспустившихся почек смородины есть сильно вздутые, бледно-жёлтые, они заселены почковым клещом. При незначительном поражении эти почки следует выщипнуть и сжечь, а вот кусты, подвергшиеся сильному повреждению, имеет смысл уничтожить.

В конце месяца можно начинать формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины и крыжовника. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражаются вредителями и болезнями, так как борьба с ними при загущенном расположении ветвей значительно осложняется. У вновь посаженных 1–2-х летних кустиков смородины следует обрезать побеги, оставив лишь по 2–4 почки. Такая сильная обрезка необходима для уравновешивания надземной части саженца с его нарушенной после выкопки из питомника корневой системой. В первый же год после пересадки должны отрасти хорошие прикорневые побеги. Если за год после пересадки в процессе роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы.

У 3–4-х летних кустов смородины и крыжовника следует оставить 4–5 самых сильных прикорневых побегов. У 4–5-и летних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по 2–4 ветви каждого возраста и по 5–6 однолетних. Нужно одновременно удалить ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие механические и другие повреждения.

Урожай у чёрной смородины формируется на боковых прошлогодних приростах ветвей, и чем их больше, тем выше будет урожай. Рост таких боковых приростов вызывают обрезкой – укорачиванием однолетних прикорневых побегов. Обрезка красной и белой смородины отличается тем, что у чёрной смородины и у крыжовника цветочные почки относительно равномерно располагаются вдоль ветки, а у этих ягодников верхушки обрезать нельзя, так как именно на них формируется основной урожай. Скелетные ветви красной, розовой и белой смородины вырезают у основания куста после 7–8 лет плодоношения. На смену старым ветвям нужно ежегодно оставлять 3–5 однолетних прикорневых побегов.

В марте лучше всего обрезать съедобную жимолость. В год посадки, как правило, этого не делают. Первые 3–5 лет после посадки ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Поскольку пробудимость почек у неё хорошая, годичные приросты обычно не укорачивают. При обрезке старых кустов с целью омоложения их сильно прореживают, старые ветви вырезают до основания, а оставленные обрезают над одним из сильных молодых боковых разветвлений, укорачивая боковые приросты. Удаляют во время обрезки не только старые, прекратившие плодоношение, но и слабые, малоурожайные.

Тэги: